Дачная теплица — техническое оснащение

Естественное освещение теплиц — нюансы

Сначала — ориентация положения с востока на запад, при котором солнечные лучи будут просачиваться в теплицу с ранешнего утра до позднего вечера. Вокруг теплицы должно быть как можно меньше затеняющих деревьев и строений, учитывайте, что в прохладный сезон тени от их будут в два-три раза длиннее, т.к. солнце будет находиться под более острым углом к полосы горизонта, чем летом.

Огромное значение имеет светопроницаемость ограждающего покрытия теплицы — наихудшим вариантом покрытия в этом смысле будет полиэтиленовая плёнка, а отлично светопроницаемые стекло либо поликарбонат требуется мыть от загрязнений минимум дважды за сезон.

Цвет внутренних частей оранжерейного каркаса, рам и полок должен быть только белоснежным. Эта мера значительно сделает лучше освещённость и, сразу, снизит термическое воздействие солнечных лучей на конструкционные элементы теплицы.

Для наилучшей естественной освещённости сначала и конце прохладного сезона пригодятся светоотражающие экраны, выполненные из фольги либо покрытого цинком железа, подходят также обыденные зеркала — с помощью их можно навести солнечные лучи на те участки теплицы, которые меньше всего освещаются естественным светом. Кропотливо смотрите за развитием растительных культур, чтоб одни растения своими листьями не отсекали свет другим. Несколько принципиальных моментов:

Искусственное освещение в теплицах

На 1-ый взор повышение длительности светового денька вдохновляет растения к активному росту, но — в растительных культурах есть своя собственная, заложенная природой программка развития, под которую и следует подстраивать продолжительность освещения. Дело обстоит так: летнее солнцестояние, наивысшее положение светила над горизонтом и наибольшая длительность светового денька, происходит раз в год в конце июня и является основным событием в растительном мире. Если ранее момента культуры интенсивно идут в рост, то после солнцестояния запускается программка развития плодов, т.к. растениям нужно позаботится о продолжении собственного рода.

Задачка обладателя теплицы — верно выстроить искусственное освещение, имитируя для растений солнцеворот в конце мая, зачем в течение всей весны необходимо раз в день добавлять к естественному свету 1–2 часа искусственного, потом равномерно сокращать время искусственной подсветки, перейдя лишь на естественное освещение. В последние деньки лета, когда естественное освещение идёт на убыль, раз в день сокращая световой денек на 5 минут, нужно настроить искусственное освещение под летний солнцеворот (конец июля — начало августа), раз в день увеличивая срок дополнительного освещения на 4 минутки. В построении правильного освещения у обладателя есть два варианта деяния — создать график каждодневной подсветки весной и в конце лета, управляя сроком искусственного освещения без помощи других и вручную, либо, что более комфортно, поручить эту задачку автоматическому контроллеру, задав ему программку освещения, подходящую данной культуре.

Освещение теплиц просит полного отказа от ламп накаливания, очень греющихся и имеющих маленький срок службы, не говоря уже о высочайшем потреблении электроэнергии. Подходят люминесцентные, флуоресцентные и светодиодные лампы, которые можно расположить конкретно над грядками, не боясь, что растения могут получить ожоги. В оранжерейных хозяйствах нередко употребляют натриевые лампы высочайшего давления, но они тяжелы и очень уж шумны.

По исследованиям учёных, спектральный спектр солнечного света оказывает различное воздействие на растения:

Для определённых растительных культур требуется в особенности выстроенный диапазон искусственного освещения, так как у их различная потребность в его спектрах. Например, доминирование в искусственном освещении красноватого спектрального спектра может вполне убить сбор огурцов и, напротив, неоднократно повысить сбор помидоров.

Выбор схемы организации искусственного освещения, периодичности его использования и типа используемых ламп очень важны, отнoситься к этому следует с наибольшим вниманием и серьёзностью.

Водоснабжение теплицы

Значимость воды для растительных культур, тем паче выращиваемых в изоляции от наружной среды, явна — все их процессы жизнедеятельности связаны с наличием доступной воды, без которой начинается процесс увядания. Так почему бы не вводить воду без ограничения, а вот нет — переизбыток воды в почве и воздухе, благоприятно влияющий на рост побегов и стопроцентно исключающий увядание, приводит к плохому развитию корневых систем, задержке цветения и плодоношения. С другой стороны, при недостающем обеспечении водой культуры вырастают медлительно, ранее зацветают и плодоносят, но при всем этом падает их урожайность. Сочитая излишек и нехватку воды можно управлять развитием растений: нередкие поливы ускорят рост стеблей и листвы; сократив подачу воды, усилив проветривание теплиц можно уменьшить сроки цветения и плодоношения культур.

Потребности во влаге посреди растительных культур неодинаковы и связаны с размером и числом листвы, био особенностями, площадью корневой системы, продолжительностью роста. Большая часть поступившей к растениям воды будет испарена ими — фактическое внедрение воды в росте и развитии плодов не превосходит 0,3% от всего потреблённого растением объёма. Снизить испаряемость воды можно несколькими методами: увеличением калийной и фосфорной подпитки; введением органических удобрений; сокращением количества азотного удобрения; увеличением уровня влажности в теплице.

Большая потребность в воде у растений — в период прорастания семян, при посадке рассады. В то же время низкая освещённость и чрезвычайно мокроватый грунт замедлят рост культур. В особенности от уровня влажности грунта зависимы рассада и культуры, интенсивно развивающие стволы и листья при слабо развитой корневой системе, подобные укропу, редису и салату. Поливы должны достигать глубины полуметровой глубины грунта, поверхностный полив только иссушит верхний слой земли. Принципиально выдерживать температуру воды для полива не ниже температуры оранжерейного грунта либо температуры снутри теплицы в случаях гидропонного либо аэропонного способов выкармливания культур. Низкая температура воды для полива вызовет тление корневых систем, а при высочайшей температуре снутри теплицы — шоковое состояние растений.

Основное правило полива — вода не должна попадать на листья и стволы растений, не должна содержать какие-либо вредные примеси, как-то соли натрия, магния, бора, хлора, кальция и томных металлов, фтора и сульфатов (требуется лабораторная проверка). Неприемлимо содержание в воде для полива органических кислот природного происхождения и оксибензола. Если поливная вода содержит значимый процент железа, то стволы и листья растений получат множественные ожоги, приобретут бурый цвет. Вопреки расхожему воззрению о пригодности дождевой воды для полива, её не следует использовать без подготовительной чистки — посреди побочных явлений технологического прогресса очень всераспространено инфецирование атмосферы ядохимикатами, проявляющими себя «кислотным дождём».

Нормы полива растительных культур зависят от ряда критерий:

Большая норма полива в оранжерейных хозяйствах, используемая в тёплый сезон — от 10 до 12 л/м2. В августе объёмы полива сокращаются на третья часть, в декабре полив составит половину от большего летнего объёма.

Чем поглубже просачивается корневая система культур, тем больший объём воды ей требуется. Например, огурец с корневой системой, залегающей в высшей части грунта, нуждается в 3–4 л/м2 воды, а томат, чья корневая система развивается более глубоко, востребует уже от 6 до 8 л/м2 воды. Огромное значение имеют свойства оранжерейного грунта: при лёгком грунте поливы должны быть наименее обильны, но довольно часты; влагоёмкие тяжёлые грунты требуют обильных, но редчайших поливов.

Недочет либо излишек воды в грунте определяется по внешнему облику листвы растений и пробе грунта. Тёмный окрас листвы говорит о недостающем поливе — их края становятся белоснежными, сами листья нередко сворачиваются в подобие зонта и становятся хрупкими. Излишек воды приводит к активному росту листьев, они получают бледно-зелёный цвет. Для оценки степени увлажнения грунта нужно набрать его в руку и сжать: при 40% увлажнении образованный ком рассыпается от лёгкого касания; при 60% влажности он не разрушится, но нажатие вызовет образование трещинок; при 80% влажности ком сохранит свою форму и крепкость.

Полив в теплице проводится последующими методами: поверхностным, дождевальным, луночным, капельным и внутрипочвенным. При луночном методе, одному из наистарейших в оранжерейном хозяйстве, вокруг ствола растения устраивается неглубокая выемка, в которую заливается вода. Минус этого метода в большенном расходе воды, который тяжело держать под контролем, при недочете воды она не добивается глубоко расположенных корней, что наносит вред растению. Сделать лучше этот метод полива можно так: взять 1,5–2 л пластмассовые бутылки, отрезать их дно, завинтить на горлышко крышку, сделать гвоздём несколько отверстий по различным сторонам горлышка и врыть горлышком вниз на маленький дистанции от ствола растения таким макаром, чтоб дно бутылок немного выступало над грунтом. Снабжая растения водой через такие воронки можно подвести воду конкретно к нижним корням, стопроцентно покрывая их потребности в воде.

Полив дождеванием, когда вода распространяется на грядки сверху через насадку-распылитель, установленную на поливочном шланге либо через садовую лейку, для большинства культур неприемлем — капли воды на их стволах и листьях выступят в роли линз, собирая солнечный свет и сжигая растения. Исключение составляют только те растения, что нуждаются в особо мокроватом климате — при их поливе дождеванием нужно смотреть, чтоб каждое растение получило довольно воды, ведь при большой верхней листве вода не будет доставаться листьям нижних ярусов.

Поверхностный метод полива, пользующийся популярностью на открытых грунтах, в теплицах полностью неприемлем — испарения со значимой площади зеркала воды вызовут высшую влажность, ограниченная площадь полива тяжело контролируема и неизбежен разлив воды по всей теплице.

Капельное орошение в теплицах будет отлично, облегчит поставку и уменьшит расход самой воды, введение минеральных удобрений и минимизирует роль обладателя теплицы в процессе полива. Как выстроить систему капельного полива, какие её составляющие нужны — смотрите в этой статье.

Полив с внедрением внутрипочвенных систем орошения более эффективен, чем капельное орошение, но такие системы в особенности дороги. При всем этом методе полива вода поступает к корням растений через систему трубок с отверстиями, врытых на 0,25 м глубину с растущим уклоном от ввода воды к концевой заглушке каждой трубки — уклон нужен для вытеснения воздуха из трубок. Достоинства внутрипочвенной системы полива в высококачественном увлажнении корневых систем растений, равномерности полива, мало вероятном испарении воды, неизменности структуры земли.

Проветривание теплицы — вентиляция

Чрезмерное увеличение температуры в локальном климате теплицы будет гибельным для растений — если внутренняя температура превзойдет 35°С и выдержит некое время, то нанесенный культурам урон может стать необратимым. Высочайший уровень влажности, характерный оранжерейным помещениям, приводит к развитию плесени и тлению растений.

Если обретенная стандартная конструкция теплицы имеет только одну фрамугу-форточку на стенке и пару фрамуг на крыше, то их будет недостаточно — мало требуется две боковые фрамуги, расположенные на обратных стенках, а на крыше требуется более 2-ух (лучше четыре) форточек, расположенных по двум скатам кровли.

Вентиляция теплицы осуществляется отворением фрамуг-форточек, общая площадь которых должна быть более 15% от всей площади светопроницаемого огораживания. Проёмы-форточки устраиваются в кровле и боковых стенках, в случае с жёстким покрытием огораживания фрамуги должны фиксироваться в распахнутом положении, если огораживание плёночное — закатываться в трубочку и фиксироваться, для удобства на нижнюю часть плёночного огораживания в местах его повторяющегося открытия стоит закрепить округленные древесные планки.

Хорошим решением вопроса с проветриванием теплицы будут распашные форточки на скатах кровли и жалюзи на стеновых фрамугах с ручным либо автоматическим переключением положений «открыто» и «закрыто». Вентиляционные жалюзи на боковых стенках комфортны по нескольким причинам: их створки не препятствуют внутренним работам, т.к. не перекрывают места при открытии; в прохладный сезон они позволят сберегать тепло, при всем этом обеспечивая маленький приток свежайшего воздуха; с ними открытие форточек на крыше не вызовет резких порывов ветра снутри теплицы.

В особенности комфортна автоматическая вентиляция теплиц — оснащение фрамуг пневматическим либо гидравлическим поршнем. Принцип его деяния прост: при подъёме температуры снутри теплицы до определённого уровня, снутри поршня увеличивается давление и, выдвигаясь, он приоткрывает форточку. Снижение температуры вызывает оборотную реакцию и форточка без помощи других запирается. Требуется настройка хода поршня с тем, чтоб фрамуга раскрывалась на нужный угол с следующим плотным закрытием.

Целенаправлено установить над входной дверью вытяжной электровентилятор, рассчитав его мощность по площади теплицы — 1,2 м3/мин. на каждый м2 площади. Влагозащищённость электронного вентилятора должна быть не ниже IP 44, а его сторона, обращённая наружу — иметь автоматом закрывающиеся при выключении жалюзи. Помните, что уровень влажности в оранжерейном помещении довольно высок! Будет комфортно, если электровентилятор оснащён настраиваемым датчиком температуры, управляющим его включением и отключением. Вобщем, можно встроить управляющий его работой переключатель в одну из автоматом открываемых фрамуг тогда и вентилятор будет врубаться и отключаться сразу с открытием-закрытием фрамуг-форточек.

Сам собой навязывается метод вентиляции теплицы через входную дверь, но этот проём не подходит полностью, т.к. очень сильный и резкий порыв ветра, идущий через него, может разрушить оранжерейным культурам. Если всё же входная дверь употребляется для вентиляции, нужно оснастить её створку надежным фиксатором, препятствующим открытию нараспашку под порывами ветра.

Отопление теплиц

В прохладный сезон от подогрева теплицы никуда не уйти, разве что прекратив её эксплуатацию. Основная сложность этого вопроса заключается в естественной конвекции воздуха — более тёплый воздух будет подниматься наверх, стремительно охлаждаться при контакте со светопроницаемым огораживанием теплицы и опускаться к грунту уже прохладным, т.е. нагрев воздуха малоэффективен, ведь требуется подогревать грунт, а он будет только охлаждаться.

Потому зимние теплицы лучше оборудовать по стеллажной методике выкармливания культур, отказавшись от закрытого грунта. Стеллажи с растениями можно отапливать электронными, газовыми и инфракрасными обогревателями.

Достоинство электроэнергии в удобстве её доставки и экологической чистоте, недочет — в цены. Для отопления теплиц можно использовать термические вентиляторы, действенные для резвого прогрева воздуха, единственно их нельзя направлять прямо на растения. Подогрев стеллажей и лотков с рассадой комфортно создавать электронными панелями с теплоизлучением — их конструкция содержит нагревательные элементы, закрытые с обеих сторон дюралевой плёнкой, интегрированный терморегулятор поддерживает определённую температуру. Вообщем наличие терморегулятора и термостата в любом электроприборе для подогрева теплиц очень комфортно, так как обладателю фактически не приходится смотреть за их работой.

Воздушное отопление внутреннего периметра теплиц при помощи газа устроено так — воздух греется в месте установки нагревательного устройства, работающего на природном газе, потом направляется по воздуховодам в оранжерейное помещение. Удобства этого метода отопления в высочайшем КПД газовых котлов, их полная автоматизация, отсутствует потребность в укладке труб отопления. Недочет воздушного метода отопления — резвое пересушивание воздуха, потребность в дополнительном его увлажнении.

Исключением посреди воздушных нагревательных устройств будут инфракрасные излучатели. Они работают от электроэнергии и являются сравнимо новыми устройствами подогрева в мире. Преимуществ у инфракрасного отопления несколько: абсолютная экологичность, высочайший КПД и, что важно, отсутствие эффекта пересушивания воздуха. Принцип деяния этих обогревателей основан на нагреве не воздушной массы, а предметов в зоне излучения электроприбора. Инфракрасные излучатели бесшумны и не мешают работе в теплице, так как располагаются на потолке. По уровню электропотребления они более экономны, чем обыденные электронагреватели, хотя и стоят дороже.

Грунтовые теплицы можно обогревать водяным и электронным отоплением, в обоих случаях теплоносители углубляются в грунт на глубину от 0,4 м. Поначалу укладывается песочный слой дренажа шириной 0,3 м, потом электронные нагревательные кабели либо отопительные трубы из металлопластика с шагом от 0,3 м, поверх насыпается полуметровый слой грунтовой консистенции. Вода для трубопроводных систем отопления греется в газовом котле, выведенном в котельную за периметр теплицы — ему нужна вытяжная система, которую не совершенно комфортно встраивать в светопроницаемое огораживание. Циркуляция тёплой воды обеспечивается водяным насосом.

1-го контура для водяных систем отопления будет недостаточно, более того, в каждом из контуров требуется различная температура воды. Температура системы обогрева грунта не должна превосходить 40°С, по другому будут высыхать корешки растений. А в отопительных ярусах, расположенных на удалении от грунта, температуру выставляют в границах 60–65°С.

Дачные теплицы маленьких размеров можно отапливать подключением к контуру отопления самой дачи, при достаточной мощности основного котла отопления. Соединяясь с главным контуром отопления через пластинчатый теплообменник, упрощающий регулировку и изолирующий отопительные контуры строения и теплицы, на глубине от 1,5 м прокладывается теплотрасса из металлопластиковых труб, уложенных в бетонные каналы с гидроизоляцией, заполненных керамзитом для термоизоляции. Но если отопительные потребности не были заложены в характеристики основного котла отопления при проектировании дачи — лучше отрешиться от идеи подключения дополнительного контура и установить отдельный отопительный котёл для теплицы.

Лестница-трансформер АЛЮМЕТ TL-4034 2х3+2х4 облегченная


Дюралевые четырёхсекционные шарнирные лестницы Алюмет серии TL - это облегченные лестницы для выполнения офисных и домашних работ. Подходят для работы как снутри помещения, так и снаружи. Очень комфортны лестницы данной серии и для выполнения складских работ, где требуется нередкое перемещение инструмента и нередкие манипуляции по ограниченному месту.

Copyright © 2020 - 2024